Monument Valley

It is world famous. John Wayne rode along at that place. Lots of movies were shot here, e.g. Once Upon a Time in the West, Easy Rider, Forrest Gump etc. There is talk of Monument Valley, of course.

Monument Valley is located in northeastern Arizona and borders on southern Utah. It entirely belongs to the Navajo Indian tribe. The drive from the Natural Bridges National Monument was fun. While it is possible to drive through the valley on an interstate road, the best views of course are seen on a scenic drive which will cost some money. When arriving at the visitor center, you don´t feel or even see, what Indian nature is known for. Nowadays, the name of the game is commerce. Even though I strolled through the gift shop, I was happy when I hit the scenic road. Since it is not paved at all, the 8 kilometers long circular track takes about an hour, depending on how often you stop to enjoy the vista - or some Indian bazaars that apparently are set up ev´rywhere.

I timed my arrival pretty good, being able to enjoy the evening colors, a nice sunset and of course the rising Belt of Venus.

It is quite interesting, how the monuments evolved. Hundred millions of years ago, the area was a basin where sediments were deposited layer over layer. Natural forces (rain, wind, snow etc) eroded it as time drew on. Taking into account that there were softer layers and harder ones, it is easy to understand, how the mesas that consist of harder sandstone emerged over time.

Even though I liked the ambiance, I felt kind of uncomfortable in this Indian area for unknown reasons, so I left it pretty much right after the sun set.

I believe, you can have fun driving through Monument Valley either way, spending some time on the scenic drive or just passing by and taking some snapshots.

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Es ist weltbekannt. Hohn Wayne ritt an diesem Ort entlang. Viele Filme hatten hier Drehorte, z.B. Spiel mir das Lied vom Tod, Easy Rider, Forrest Gump etc. Natürlich, es ist die Rede vom Monument Valley.
Monument Valley befindet sich im Nordosten Arizonas und grenzt ans südliche Utah. Es gehört komplett dem Volksstamm der Navajo-Indianer. Die Fahrt vom Natural Bridges Monument hat Spaß gemacht. Während es möglich ist, durch das Tal auf einer Staatsstraße zu fahren, erhält man die besten Ansichten natürlich auf einer Panoramastraße, die kostenpflichtig ist.
Wenn man das Besucherzentrum erreicht, sieht man nicht geschweige denn fühlt man nicht, für was die Indianische Kultur bekannt ist. Heutzutage dreht sich alles um Kommerz. Obwohl ich durch den Geschenkeladen schlenderte war ich froh, als ich mich auf die Panoramastraße machte. Da diese nicht befestigt ist, dauert der 8 km lange Rundweg etwa eine Stunde, abhängig davon, wie oft man anhält und die Aussicht - oder Indianische Basare, die scheinbar überall positioniert werden - genießt

Ich habe meine Ankunft ganz gut zeitlich abgestimmt, so war ich in der Lage, das Abendrot zu genießen, einen netten Sonnenuntergang und natürlich den Erschatten, der emporstieg.

Es ist sehr interessant, wie die Monumente entstanden sind. Vor hunderten Millionen Jahren war die Gegend ein Tieflandbecken, in welchem sich Sedeimente Schicht für Schicht ablagerten. Natürliche Kräfte (Wind, Regen, Schnee usw.) haben es mit der Zeit abgetragen. Berücksichtigt man, daß es weichere und härtere Schichten gibt, so ist es einfach einzusehen, wie die Tafelberge, die aus härterem Sandstein bestehen sich über die Zeit entwickelten.

Obwohl ich die Umgebung gemocht habe, fühlte ich mich aus mir unbekannten Gründen irgendwie unwohl in diesem indianischen Gebiet, daher habe ich mich ziemlich bald nach dem Sonnenuntergang wieder auf den Weg gemacht.

Ich glaube, man kann auf beide Arten Spaß im Monument Valley haben, entweder man investiert etwas Zeit auf dem Panoramaweg oder man macht einfach ein paar Schnappschüsse beim Durchfahren.

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Pictures from top to bottom:

(1) First look over the valley
(2) West and East Mitten Butte (left and center) and Merrick Butte (right)
(3) The Totem Pole
(4) Monument is being captured by the Belt of Venus
(5) Final impression

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Bilder von oben nach unten:

(1) Erster Blick über das Tal
(2) West und East Mitten Butte (links und Mitte - Mitten bedeutet Fingerhandschuh, Butte ist bedeutet Monolith) und Merrick Butte (rechts)
(3) Der Totempfahl
(4) Ein Monument wird vom Erdschatten eingefangen
(5) Abschließender Eindruck

Mexicat Hat / Mexikanischer Hut

Well, it´s a Mexican Hat...
Please let me know, if you have troubles understanding that.

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Nunja, es ist ein mexikanischer Hut...
Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, das zu verstehen.

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Mexican Hat Rock in southeastern Utah; the sombrero measures 18 m in diameter

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Mexikanischer Hut-Felsen im südöstlichen Utah; der Sombrero hat einen Durchmesser von 18 Metern

Natural Bridges National Monument / Natürliche Brücken Nationalmonument

Not too far away from Arches National Park (maybe a two hours drive), Natural Bridges National Monument is located. It seems to be a logical continuation to first visit the park and then the monument, or vice versa.

Natural bridges are formed by flowing water in a canyon. Imagine a meandering river. At the curves the water "wants to go straight" and not around the curve. Therefore, it dashes against the canyon walls, slowly eroding it until a breach arises. Now, the water flows through the small opening, enlarging it. It is a process that takes millions of years.

There are three bridges in the monument, all of which can be accessed via hiking trails. In order to walk underneath the bridges, one can either walk along the canyon (some 15 km altogether) or hike them individually, which is what I did. Since it was late November when I visited the park, snow had already painted it white. So the trails were not really recommended to walk on, at least the first one which leads to the Sipapu Bridge. So, I chose to hike the other two bridges, the Kachina Bridge and the Owachomo Bridge.

Hiking to Kachina Bridge was quite strenuous, not the descent into the canyon which was really easy, but of course the ascent afterwards. The elevation change is some 120 meters and the hike took me one and a half hours, including an extended fotosession of course. There are boulders in the canyon under the bridge - an evidence of a rock fall in 1992. With 28 m, Kachina Bridge is the thickest bridge in the park, and it looks really massive - quite a scene.

The hike to Owachomo Bridge is the easiest actually. It´s only some 300 m from the parking lot and the change in elevation is moderate. With a thickness of only three meters at the thinnest part of the bridge and a span of 55 m, it looks really fragile. Eventually, this bridge will be the first to break to pieces in the future. There actually is evidence of two more already fallen brides in the monument.

There was time left so I had the courage to descent down to Sipapu Bridge. The elevation change is over 150 m, the trail is definitely strenuous, dangerous if you don´t know what you are doing or if you are too incautious and I probably would not do it again in winter time because of slippery improvised wooden ladders I had to climb down and up. However, the views I got were dramatic. Sipapu is the biggest bridge in the monument, having a height of almost 70 meters and a span of over 80 meters.

At all bridges I was the only one present. There were some hikers coming after me, but I had the pleasure of enjoying the monuments and myself, of course.

There is one more thing to mention: Natural Bridges National Monument is the first Dark-Sky-Park in the world. It has the darkest skies within the US and the officials did a lot to preserve the darkness of this site. Let´s take that as in inspiring example.

It is a pity, that there are only some 100.000 visitors each year (compare that to the Grand Canyon, which attracts over 3 million tourists each year).

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Nicht zu weit vom Arches National Park entfernt (vielleicht zwei Autostunden), befindet sich das Natural Bridges National Monument (Natürliche Brücken Nationalmonument). Es scheint eine logische Fortsetzung zu sein, zunächst den park und dann das Monument bzw. umgekehrt zu besuchen.

Natürliche Brücken werden durch fließendes Wasser in einem Canyon erzeugt. Man stelle sich einen mäandrierenden Fluß vor. In den Kurven möchte das Wasser "gerade aus fließen" und nicht um die Kurve. Daher prallt es gegen die Canyonwand und erodiert es langsam, bis ein Durchbruch entsteht. Nun fließt das Wasser durch die kleine Öffnung und erweitert sie immer weiter. Es ist ein Prozeß, der Millionen von Jahren dauert.

Es gibt drei Brücken innerhalb des Monumentes, welche alle durch Wanderwege erreicht werden können. Um unter den Brücken durchzugehen, kann man entweder entlang des Canyons wandern (etwa 15 km zusammengenommen), oder zu jeder Brücke einzeln hingehen. Für letzteres habe ich mich entschieden. Da es schon später November war als ich den Park besucht habe, hatte der Schnee diesen schon weiß gefärbt. Daher war es nicht wirklich empfehlenswert, auf den Pfaden entlang zu laufen, zumindest der erste, der zur Sipapu Brücke führt. Also entschied ich mich, zu den beiden anderen Brücken zu wandern, die Kachina Brücke und die Owachomo Brücke.

Zur Kachina Bridge zu laufen ist ziemlich anstrengend, nicht der Abstieg in den Canyon, der wirklich einfach war, aber der anschließende Aufstieg. Der Höhenunterschied beträgt etwa 120 Meter und die Wanderung dauerte etwa anderthalb Stunden, inklusive einer ausgedehnten Fotosession natürlich. Es gibt große Felsen im Canyon unter der Brücke - Beleg für einen Steinschlag im Jahre 1992. Mit 28 m ist die Kachina Bridge die dickste im Park, und sie sieht auch sehr massiv aus - ein schöner Anblick.

Der Marsch zur Owachomo Bridge ist der einfachste. Es sind nur etwa 300 m von der Parkbucht und der Höhenunterschied ist moderat. Mit einer Dicke von nur drei Metern an der dünnsten Stelle und einer Spannweite von 55 m schaut sie sehr fragil aus. Diese Brücke wird die erste sein, welche in der Zukunft zusammenstürzt. Es gibt tatsächlich Beweise für zwei bereits zusammengestürzte Brücken innerhalb des Monumentes.

Da noch Zeit übrig war, wagte ich den Abstieg zur Sipapu Bridge. Der Höhenunterschied ist über 150 m, der Pfad ist sehr anstrengend, gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut oder zu unvorsichtig ist und ich würde es vermutlich nicht nochmal im Winter machen wegen rutschiger improvisierter Leitern, die man hoch- und runterklettern muss. Wie dem auch sei, die Ansichten, die sich mir boten, waren atemraubend. Sipapu ist mit einer Höhe von fast 70 Metern und einer Spannweite von über 80 Metern die größte Brücke im Monument.

Bei allen Brücken war ich der einzig Anwesende. Es kamen ein paar Wanderer nach mir, aber ich hatte das Vergnügen, die Monumente alleine zu genießen und hatte natürlich eine Menge Spaß.

Es gibt noch etwas Erwähnenswertes:: Natural Bridges National Monument ist der erste Dark-Sky-Park der Welt. Es hat den dunkelsten Himmel innerhalb der Vereinigten Staaten und die Parkbehörde macht viel, um die Dunkelheit dort zu bewahren. Lasst uns das als inspirierendes Vorbild nehmen.

Es ist schade, daß nur etwa 100.000 Besucher pro Jahr kommen (man vergleiche das mit dem Grand Canyon, der jährlich über 3 Millionen Touristen anlockt.

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Pictures from top to bottom:

(1) Sipapu Bridge 1 (HDR)
(2) Sipapu Bridge 2 (HDR)
(3) Kachina Bridge 1
(4) Kachina Bridge 2 (HDR)
(5) Owachomo Bridge 1 (HDR)
(6) Owachomo Bridge 2 (HDR)

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Bilder von oben nach unten:

(1) Sipapu Bridge 1 (HDR)
(2) Sipapu Bridge 2 (HDR)
(3) Kachina Bridge 1
(4) Kachina Bridge 2 (HDR)
(5) Owachomo Bridge 1 (HDR)
(6) Owachomo Bridge 2 (HDR)

Arches National Park

Nope, neither Yosemite nor the Grand Canyon. If I had to pick out just one national park within the US, I would chose Arches National Park, and this is not because I lost my favorite cap there. Don´t get me wrong. Yosemite IS awe-inspiring, the Grand Canyon IS impressive. Yet, they can´t compete with the surreal landscapes of Arches National Park.

When I entered the park, I was pretty exhausted. The last two weeks before I drove some 8.000 kilometers and again, I had to spend the night in my car which was not exactly what one would call comfortable. The advantage of having had a poor sleep was seeing a nice sunrise in a park that wowed me again and again - and being on my own at one of the most incredible places I have ever seen, the Delicate Arch.

I was not really sure what I could see in the park. Well, Arches of course. But without a flyer I did not know, what arches are, how they evolve - and how they look like. To make a long story short: Arches are rock arcs that are formed by erosion. The underground consists of a soft salt bed that is incapable of carrying the heavy rocks above. Those rocks emerged from compressed debris that was blown over the salt bed, forming sandstone.
Now with the unstable underground, a lot of those sandstones already have disappeared, fallen apart. The remnants are what constitutes the Arches National Park. There are peculiar balanced rocks and of course arches. Not one, not two, not fifty. There are over 2000 of `em. Arches have to be one meter in size or bigger to be considered an arch.

After my early arrival, I walked on an uneven path to the Delicate Arch. After a kilometer or so, I lost track, so I was kind of trying to find the right way to this landmark. An hour after I started walking, I found an arc that was, well, OK. Wouldn´t call it delicate, but hey: You don´t see that in Europe. So I went a little closer. It is really hard to walk on sand, that is covering the whole area. Besides, the arch was some 10 m up a steep sandstone "wall", that took some efforts to climb. I made the first couple meters and then saw a catwalk going around the rock formation. I was not sure if that was natural or manmade. I later found out, it was manmade - for a particular reason... I walked along this catwalk an suddenly: WOW!

WOW is the understatement of my life, actually. There we go. The Delicate Arch. A 15 m tall bow that just looks unreal, weird, peculiar. Even with the knowing that those arches evolve by erosion and the underground not being stable enough and even with kind of understanding how forceful nature can be - I still cannot believe it.
Luckily, I have chosen the right time of day, because with the sun still standing lowly over the horizon, nice shadows showed up on the sandstone surrounding Delicate Arch.

Well, if you think that´s it: YOU ARE WRONG. That was just the beginning. My tiredness was gone in an instant and even though I wandered at least 15 km on that day, I did not feel any exhaustion at all.

I still did not know, which places to visit, so I drove back to the visitor´s center that just opened and got myself a map. With this helpful information, my next stop was the Park Avenue. A lot of sandstone formations in this area have senseful names, e.g. Tower of Babel, Sheep Rock and Three Gossips. I LOVE THIS PARK!

Another odd-looking place is the Balanced Rock, some 15 km further into the park. Just imagine a 3500 ton rock resting on a pedestal that just doesn´t seem to be designed to carry such a load. There were more balanced rocks close to this one, but they fell down 35 years ago. Sooner or later, also Balanced Rock will perish. Always keeping a respectful distance to this giant, I walked a path around it. When coming back to my car, I stored my tripod, the cap and the camera in the car´s trunk. It must have been this time, when the wind stole my cap. Didn´t even take notice of that, I was so thrilled.

It was around 2 pm when I arrived at an area called Windows Section. You can take this literally. There are plenty of arches around, with the Double Arch being the most fascinating ones in my point of view, but also the North and the South Windows, which I strode are quite a spectacle.
I LOVE THIS PLACE!!!

More to come: The next stop two hours later was in Devils Garden. Again, a lot of arches can be marveled at if you are willing to walk a couple kilometers on a primitive road. Of course, I was. And so, this day ended how it began, with a big fat WOW. Landscape Arch is the second longest arch in the world, just outdone by two meters by the Fairy Bridge in China. However, the latter one has not been confirmed yet. In 1991, some slabs fell down from the Landscape Arch. (Un)fortunately, some people were walking under the arch at that very instant. Luckily, no one was hit. One of the explorers had the presence of mind to take some pictures of the falling rock. Those can be seen in the small museum at the visitor´s center. Beside this impressive structure, there are more arches to see, if you are willing to hike on a very strenuous trail. With the ongoing time and unsettled weather (yes, it was raining again), I just took some snapshots of closer lying arches. One of them has a pine tree growing right underneath it. DID I ALREADY MENTION, THAT I LOVE THIS PLACE...?

Seriously: If you have the chance to see those natural wonders, GO!

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Nein, weder Yosemite noch der Grand Canyon. Wenn ich nur einen Nationalpark in den Vereinigten Staaten heraussuchen müsste, würde ich den Arches National Park wählen, und daß nicht, weil ich meine Lieblingsmütze dort verloren habe. Bitte nicht falsch verstehen. Yosemite IST ehrfurchterboetend, der Grand Canyon IST beeindruckend. Und trotzdem können sie nicht mit den surrealen Landschaften im Arches National Park konkurrieren.

Als ich den Park betrat, war ich ziemlich erschöpft. Die beiden Wochen zuvor bin ich etwa 8.000 km gefahren und wieder einmal musste ich die Nacht in meinem Auto verbringen, welches man nicht wirklich als komfortabel bezeichnen würde. Der Vorteil des schlechten Schlafes war, daß ich einen netten Sonnenaufgang in einem Park erleben durfte, der mich wieder und wieder begeisterte - und der einer der unglaublichsten Plätze beherbergt, die ich je gesehen habe, den Delicate Arch (dt. etwa Heikler oder Empfindlicher Bogen).

Ich war mir nicht ganz sicher, was ich im Park sehen würde. Naja, Bögen natürlich. Aber ohne eine Broschüre wusste ich nicht so recht, was Arches (also Bögen) sind, wie sie entstehen - und wie sie aussehen. Lange Rede, kurzer Sinn: Arches sind Steinbögen, die durch Erosion geformt werden. Der Untergrund besteht aus einem weichen Salzbett, welches die schweren Felsen darüber nicht tragen kann. Diese Felsen entstanden durch komprimierte Ablagerungen, die über das Salzbett geblasen wurden und so den Sandstein geformt haben.

Mit dem instabilen Untergrund, sind nun schon viele dieser Sandsteine verschwunden und auseinandergefallen. Die Überbleibsel sind, was den Arches National Park ausmachen. Es gibt eigenartige balancierte Felsen und natürlich Bögen. Nicht einen, nicht zwei, nicht fünfzig. Da sind mehr als 2000 von denen. Bögen müssen mindestens einen Meter or größer sein, um als Arch angesehen zu werden.

Nach meiner frühen Ankunft lief ich auf einem holprigen Weg zum Delicate Arch. Nach etwa einem Kilometer, habe ich die Spur verloren und so musste ich irgendwie versuchen, den richtigen Weg zu dieser Landmarke zu finden. Eine Stunde, nachdem ich losgegangen bin, fand ich einen Bogen, der, nunja, OK war. Würde den nicht zerbrechlich nennen, aber hey: Sowas sieht man nicht in Europa. Also ging ich ein wenig näher ran. Es ist wirklich mühsam auf dem Sand zu laufen, der die ganze Gegend bedeckt. Überdies war der Bogen etwa 10 m oberhalb auf einer steilen Sandstein"wand", die mich einige Mühe gekostet hat, heraufzuklettern. Die ersten paar Meter hatte ich geschafft, als ich eine Art Laufplanke, die um den Fels herumführt, sah. Ich war mir nicht sicher, ob dieser Steg natürlich oder künstlich war. Wie ich später herausfand, war er von Menschenhand gemacht - aus einem besonderen Grund... Ich lief also den Steg entlang und plötzlich: WOW!

WOW ist eigentlich die Untertreibung meines Lebens. Geht doch. Der Delicate Arch. Ein 15 m hoher Bogen der einfach nur unwirklich ausschaut, bizarr, sonderbar. Auch mit dem Wissen, daß diese Bögen durch Erosion und einen instabilen Untergrund erzeugt werden und auch mit einem Grundverständnis, wie machtvoll die Natur sein kann - ich kann es nicht glauben.
Glücklicherweise habe ich die richtige Tageszeit ausgesucht, denn mit der tiefstehenden Sonne entwickelten sich nette Schatten auf dem Sandstein der Umgebung des Delicate Arches.

Nun, wenn Sie denken, das war´s: FALSCH. Das war nur der Anfang. Meine Müdigkeit war schlagartig weg und auch wenn ich an diesem Tag mindestens 15 km gelaufen bin, habe ich nicht die geringste Erschöpfung gespürt.

Ich wusste immer noch nicht, welche Plätze ich noch besuchen sollte, also fuhr ich zurück zum Besucherzentrum, welches gerade öffnete und besorgte mir eine Karte. Mit diesen hilfreichen Informationen war mein nächster Halt die Park Avenue. Viele Sandsteinformationen in dieser Ecke haben sinnhafte Namen, z.B. Turm zu Babel, Schaf-Fels und die drei Klatschbasen. ICH LIEBE DIESEN PARK!

Ein weiterer seltsam aussehender Ort ist der Balanced Rock (balancierter Fels), etwa 15 km weiter im Park. Man stelle sich einen 3500 Tonne schweren Stein vor, der auf einem Podest ruht, daß nicht dafür ausgelegt scheint, eine solche Last zu tragen. Nahe bei diesem Fels gab es noch mehr balancierte Felsen, aber die sind vor 35 Jahren heruntergefallen. Früher oder später wird auch der Balanced Rock verschwinden. Immer einen achtungsvollen Abstand zu diesem Giganten einhaltend, lief ich auf einem Pfad um ihn herum. Als ich zurück beim Wagen war, verstaute ich mein Stativ, die Mütze und die Kamera im Kofferraum. Es muß da gewesen sein, als der Wind meine Mütze stahl. Ich war so begeistert, daß ich es gar nicht mitbekommen habe.

Gegen 14 Uhr kam ich in einer Gegend an, die sich Windows Section (Fensterbereich) Dies kann man wörtlich nennen. Es gibt viele Arches dort, mit dem Doppelten Bogen, der für mich am faszinierendsten war. Aber auch das Nord- und das Südfenster, welche ich durchschritt, sind spektakulär. ICH LIEBE DIESEN PLATZ!

Es gibt noch mehr: Der nächste Stop zwei Stunden später war im Devils Garden (Teufelsgarten). Wieder lassen sich eine Menge Bögen bestaunen, wenn man bereit ist, ein paar Kilometer auf einem einfachen Pfad zu laufen. Natürlich war ich dazu bereit. Und so endete der Tag, wie er begann, mit einem dicken fetten WOW. Landscape Arch (Landschafts-Bogen) ist der zweitlängste Bogen in der Welt und wird nur um zwei Meter von der Fairy Bridge (Feen-Brücke) in China übertroffen. Allerdings ist deren Länge noch nicht bestätigt. 1991 fielen einige Bruchstücke vom Landscape Arch herunter.
(Un)glücklicherweise liefen gerade in diesem Moment Leute unter dem Bogen durch. Zum Glück wurde keine getroffen. Einer der Erkunder war geistesgegenwärtig genug, ein paar Bilder der fallenden Steine zu machen. Diese können in einem kleinen Museum beim Besucherzentrum betrachtet werden. Neben dieser imposanten Struktur gibt es noch weitere Bögen zu sehen, wenn man sich auf einen sehr anstrengenden Marsch einlässt. Mit der fortschreitenden Zeit und dem wechselhaften Wetter (ja, es regnete wieder) nahm ich nur ein paar Schnappschüsse von näher liegenden Bögen auf. Unter einem von diesen wächst eine Kiefer. HABE ICH SCHON ERWÄHNT, DASS ICH DIESEN ORT LIEBE...?

Ernsthaft: Wenn Sie die Möglichkeit haben, diese Naturwunder zu sehen, AUF!

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Pictures from top to bottom:

(1) Delicate Arch (HDR)
(2) Another view on Delicate Arch (HDR)
(3) Look at the shadows - can you see me? Compare the sizes...
(4) Park Avenue
(5) The Three Gossips
(6) Balanced Rock (HDR)
(7) Double Arch (HDR)
(8) Close up of Double Arch (HDR)
(9) North (left) and South Window (right)
(10) Devils Garden
(11) Landscape Arch (HDR)
(12) Pine Tree Arch (HDR)

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Bilder von oben nach unten:

(1) Delicate Arch (HDR)
(2) Anderer Blickwinkel auf den Delicate Arch (HDR)
(3) Schauen Sie auf die Schatten - Können Sie mich finden? Vergleichen Sie die Größen...
(4) Park Avenue
(5) Die drei Tratschtanten (The Three Gossips)
(6) Balancierter Fels (Balanced Rock) (HDR)
(7) Doppelbogen (Double Arch) (HDR)
(8) Nahaufnahme vom Doppelbogen (HDR)
(9) Nord- (left) and Südfenster (right) (North and South window)
(10) Teufelsgarten (Devils Garden)
(11) Landschaftsbogen (Landscape Arch) (HDR)
(12) Kiefernbogen (Pine Tree Arch) (HDR)

Zion National Park

Zion National Park is located in southwestern Utah and captivates by beautiful landscapes, roomily canyons and steep cliffs.
Unfortunately, the weather did not really cooperate on the day of my visit. It was cold and rainy, so I contented myself with an ascent to Angel´s Landing, probably the most famous place in the entire park. Pretty soon I realized that it will take a little longer, since the difference in elevation is some 400 or 500 meters. That was not too much of a problem for me. Moreover, I was happy to be free from giddiness. The path up the mountain is pretty much the opposite of what one would call safe. But who tells you to climb up a mountain anyway?
After some one and a half hours, I finally reached the Scout Overlook. The last couple hundred meters to Angel´s Landing lead over a path over a narrow ridge. Even though I am not overly anxious I chose not to risk my life in order to take some "pretty" pictures of a rainy day in Zion Nat´l Park. Maybe, I would have been more confident if the weather would have been better but with the prospect of falling 400 m downwards...

After the descent, the rain got heavier, so I just drove a little through the park, taking some snapshots whenever a place attracted my attention.

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Der Zion Nationalpark befindet sich im Südwesten Utahs und fasziniert durch schöne Landschaften, weitläufigen Canyons und steilen Klippen.
Leider spielte das Wetter am Tag meines Besuches nicht wirklich mit. Es war kalt und regnerisch, daher begnügte ich mich mit einem Aufstieg zum Angel´s Landing, vermutlich der berühmteste Platz im gesamten Park. Ziemlich bald schon habe ich festgestellt, daß es etwas länger dauern würde, da der Höhenunterschied etwa 400 bis 500 m beträgt. Das war nicht wirklich ein Problem für mich. Vielmehr war ich froh, schwindelfei zu sein. Der Weg auf den Berg ist so ziemlich das Gegenteil was man als sicher bezeichnen würde. Aber wer zwingt einen schon, auf einen Berg zu klettern?
Nach etwa anderthalb Stunden, erreichte ich schließlich den Scout Overlook. Die letzten paar hundert Meter zum Angel´s Landing führen über einen schmalen Grat. Auch wenn ich nicht überängstlich bin, so habe ich mich entschlossen, nicht mein Leben für ein paar "hübsche" Bilder eines Regentages im Zion Nationalpark auf´s Spiel zu setzen. Vielleicht hätte ich mir bei besserem Wetter mehr zugetraut, aber mit der Aussicht, 400 m herunter zu fallen...

Nach dem Abstieg wurde der Regen heftiger, also fuhr ich nur ein wenig durch den Park und machte ein paar Schnappschüsse an Plätzen, die meine Aufmerksamkeit erregten.

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Pictures from top to bottom:

(1) In the valley with the Virgin River (HDR)
(2) Halfway up to Angel´s Landing (HDR)
(3) Natural Arch (HDR)
(4) The Checkerboard Mesa (HDR)
(5) Herd of wild goats

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Bilder von oben nach unten:

(1) Im Tal mit dem Virgin River (HDR)
(2) In halber Höhe zum Angel´s Landing (HDR)
(3) Natürlicher Bogen (HDR)
(4) Der Schachbrett-Berg (HDR)
(5) Wildziegenherde

Hoover Dam / Hoover Staumauer

After driving through Death Valley I stayed at a motel in Las Vegas. Besides being colorful at night, Las Vegas was not too much of an attraction to me, so I went on to the Hoover Dam which is approximately 50 kilometers southeast of Las Vegas.
Well, Hoover Dam IS an attraction, especially if you´re interested in engineering. It was built in the 1930s an cost almost 50 million US$ (which is a multiple of that in today´s money). Back then, the southwest was sparse but the Colorado river (the river that flows through the Grand Canyon) was soon realized to be a source of power. The main reasons for constructing a dam were irrigation and producing hydroelectric power. Remember the biggest tree (some 84 m tall)? Well, Hoover Dam is almost three times as tall (220 m) and 380 m long. You can walk over the dam and actually drive on it. When doing this, you actually go from Nevada to Arizona. So make sure, you get the right time, because the time zone changes.
Entering the Hoover Dam was kind of entering a high-security airport or embassy. I had the feeling that the safety arrangements were a little overdone, but that´s none of my business. There are lots of police patrols, by foot and by car.
Hoover Dam impresses with pure numbers: The capacity is 2080 MW, the annual generation 4.2 billion kWh. The surface area of the reservoir is some 640 km². which equals four times the size of Liechtenstein (a rather small country in central Europe).
In a small museum one can comprehend the engineering challenges that had to be faced. For instance: When you build a dam, you just cannot erect it while the river is floating around you. It has to be diverted, which was accomplished by digging four tunnels, each 17 m in diameter and having a combined length of some 5 km.
Working at huge construction sites has always take a toll on workers. 112 people have lost their lives while working at the Hoover Dam (this phenomenon is not unknown in Europe as well: 177 people died while driving the Gotthard Rail Tunnel back in the 1870s and it is still present; already 8 people have met their death while working on the completion of the third Gotthard base tunnel and the Ceneri tunnel in Switzerland, both projects are expected to be finished in about 8 years).
Las Vegas is pretty well-known in Europe for its casinos. Only few people know, that the success of Las Vegas is mainly due to the workers at the Hoover Dam (which originally was called the Boulder Dam since the next town is called Boulder). However, in Boulder gambling was not permitted in these days. So, a lot of the workers chose to live in Las Vegas.

Another attraction is a bypass bridge which was opened just four weeks before I visited this place. You can walk over the bridge and have a fantastic view onto the Hoover Dam. Therefore, it of course is a tourist magnet and it is kind of a pain finding a parking lot. However, once you have accomplished this Mission Impossible, you can explore the area quite extensively.

Hoover Dam was one of the engineering highlights I have seen in the United States and it is absolutely worth any effort to visit it.

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Nachdem ich durch das Death Valley gefahren bin, übernachtete ich in einem Motel in Las Vegas. Außer daß es nachts sehr bunt ist, war Las Vegas nicht wirklich eine Attraktion für mich, daher fuhr ich zur Hoover Staumauer (aus technischer icht ist es kein Damm!), welcher sich etwa 50 km südöstlich von Las Vegas befindet.
Nunja, Hoover Dam IST eine Attraktion, insbesondere wenn man sich für Technik interessiert. Die Staumauer wurde in den 1930er Jahren erbaut und hat fast 50 Millionen US$ gekostet (welches in heutigem Geld ein Vielfaches davon ist). Damals war der Südwesten karg aber der Colorado River (der Fluß, welcher durch den Grand Canyon fließt) wurde bald als Energiequelle erkannt. Die Hauptgründe die Staumauer zu bauen waren Bewässerung und Energieerzeugung. Erinnern Sie sich an den größten Baum der Welt (84 m hoch)? Nun, die Hoover Staumauer ist fast dreimal so hoch (220 m) und 380 m lang. Man kann über die Krone laufen und sogar darüber fahren. Wenn man dies macht, fährt man tatsächlich von Nevada nach Arizona. Also muß man aufpassen, daß man die richtige Zeit hat, denn die Zeitzonen ändern sich.
Den Hoover Dam zu betreten gleicht dem Betreten eines Hochsicherheitsflughafens oder einer Botschaft. Ich hatte das Gefühl, daß die Sicherheitsvorkehrungen etwas überzogen waren, aber das ist nicht meine Entscheidung. Es gibt viel Polizei vor Ort, zu Fuß wie im Fahrzeug.
Die Hoover Staumauer beeindruckt durch pure Zahlen: Die Kapazität sind 2080MW, die jährliche Generatorarbeit sind 4,2 Milliarden kWh. Die Oberfläche des Stausees beträgt 640 km², das ist die Vierfache Fläche von Liechtenstein.
In einem kleinen Museum kann man die technischen Herausforderungen, denen man sich gegenübersah, nachvollziehen. Beispielsweise kann man eine Staumauer nicht einfach errichten, während der Fluß um einen herum weiterfließt. Er muß umgeleitet werden, dies wurde realisiert, indem vier Tunnel mit jeweils 17 m Durchmesser und einer kombinierten Gesamtlänge von 5 km gegraben wurden.
Das Arbeiten an riesigen Baustellen hat immer seinen Tribut gefordert. 112 Menschen haben ihr Leben verloren, während sie am Hoover Dam gearbeitet haben (dieses Phänomen ist auch in Europa nicht unbekannt: 177 Menschen starben beim Bau des Gotthard-Eisenbahntunnels in den 1870er Jahren, und es ist nach wie vor so; schon 8 Menschen sind ums Leben gekommen während sie an der Fertigstellung des dritten Gotthardbasistunnels und des Ceneritunnels in der Schweiz gearbeitet haben; beide Tunnel werden in etwa 8 Jahren eröffnet).
Las Vegas ist ziemlich bekannt in Europa für seine Casinos. Aber nur wenige Leute wissen, daß der Erfolg von Las Vegas hauptsächlich aufgrund der Arbeiter am Hoover Dam (ursprünglich hieß er Boulder Dam aufgrund seiner Nähe zu der Stadt Boulder) zu verdanken ist. In Boulder war damals das Glücksspiel nicht erlaubt, daher haben sich viele Arbeiter dazu entschieden, in Las Vegas zu leben.
Eine weitere Attraktion ist die Umgehungsbrücke, welche nur vier Wochen bevor ich da war eröffnet wurde. Man kann über die Brücke laufen und hat dann einen phantastischen Blick auf den Hoover Dam. Aufgrund dessen ist es natürlich ein Touristenmagnet und es ist mühsam, einen Parkplatz zu finden. Wie dem auch sei, wenn man diese Mission Impossible einmal erledigt hat, kann man die Gegend intensiv erforschen.

Die Hoover Staumauer war eine der technischen Highlight, die ich in den Vereinigten Staaten gesehen habe und es ist definitiv jede Mühe wert, sie zu besuchen.

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Pictures from top to bottom:

(1) Entering Hoover Dam
(2) View onto the dam from the main entrance
(3) Newly built bypass bridge
(4) Looking down the dam into the canyon 200 m below
(5) Reservoir
(6) Lake Mead, this is the reservoir
(7) View onto the dam from the bypass bridge

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Bilder von oben nach unten:

(1) Hoover Dam Eintritt
(2) Blick auf die Staumauer vom Haupteingang aus
(3) Neu errichtete Umgehungsbrücke
(4) In den Canyon 200 m tiefer heruntergeschaut
(5) Stausee
(6) Lake Mead, das ist der Stausee
(7) Blick auf die Staumauer von der Umgehungsbrücke aus

Death Valley

Not many places on Earth are feared and admired at once. Death Valley is one of those. It is the hottest spot in North America, not only because of the low elevation (actually the deepest point of the United States can be found here) but also because of enclosing mountain ranges that keep the hot air from dissipating at night.
Interestingly, the highest point in the contiguous 48 states is located just 150 km from the lowest point. Considering the dimensions of the United States, this is quite unexpected.
Driving through Death Valley is very pleasant, if you´re going in winter or autumn (as I did). In summer, I would not recommend a trip through the desert. There is a reason why it´s called Death Valley...
High temperatures in summer often exceed 48°C (120F), with nighttime lows over 38°C (100F).
A lot of extremes can be found at this place. Outstanding is the year 1913, which had both, the hottest and the coldest temperature ever since temperatures have been recorded at Death Valley. The highest temperature (56.5°C / 134 F) was on July 10th, the coldest on (-9.5°C / 15 F) on January 8th. Also in 1913, the highest amount of rain water (115 mm) was recorded. Compare that to the driest period, which was from 1931 to 1934 when only 16 mm rain fell (yes, in that three years together, not each year).
Another record was set in 1996: On 40 days the temperature reached or exceeded 49°C (120 F).

Even though Death Valley looks like a lifeless desert, it can be really interesting to explore its subtle colors and scenery. I spent several hours hiking, enjoying vistas and taking snapshots of the most interesting places in Death Valley.

There are three places, that gained my attention, the Zabriskie Point, the Artists Palette and the Devil´s Golf Course.
The Zabriskie Point is a bizarre place, filled with rugged rocks. Here, lots of hikers and tourists were present as it is located close to the Furnace Creek visitors center.
The Artists Palette comprises very colorful rocks. The colors were created by oxidation of various metals. Reddish colors emerge from iron, greenish ones from copper, for instance.
The Devil´s Golf Course ist a large salt pan. The formations are incredibly sharp. I walked a couple meters over them being extremely cautious. Falling down onto the salt picks will inevitably result in painful injuries.

An obligatory place to visit is of course the Badwater Basin, the deepest spot in the United States with an elevation of 85 m below sea level. Again, a lot of tourists were there. The scenery itself is not very exciting, though.

A nice surprise was the "visit" of a coyote when I was heading towards Las Vegas, which was the destination for that evening. Somehow, this animal didn´t seem to be any shy at all.

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Nicht viele Plätze auf der Erde werden zugleich gefürchtet und bewundert. Death Valley (Tal des Todes) ist einer von ihnen. Es ist der heißeste Punkt in Nordamerika, nicht nur wegen der geringen Höhe (tatsächlich befindet sich der niedrigste Punkt der Vereinigten Staaten hier), sondern auch aufgrund der einschließenden Gebirgsketten, die die heiße Luft sich nachts nicht ableiten lassen.
Interessanterweise befindet sich der höchste Punkt der kontinentalen USA nur 150 km vom tiefsten Punkt entfernt. Berücksichtigt man die Dimensionen der Vereinigten Staaten, so ist das doch eher unerwartet.
Durch das Death Valley zu fahren ist sehr angenehm, wenn man im Winter oder im Herbst fährt (so wie ich). Im Sommer würde ich einen Trip durch die Wüste nicht unbedingt empfehlen. Es gibt einen Grund, wieso man es Tal des Todes nennt...
Die Höchsttemperaturen im Sommer übersteigen oft 48°C, mit Tiefsttemperatur in der Nacht über 38°C. Viele Extreme können an diesem Ort gefunden werden. Herausragend ist das Jahr 1913, in welchem die höchste und die niedrigste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Death Valley registriert wurde. Die höchste Temperatur (56.5°C) trat auf am 10. Juli, die niedrigste (-9.5°C) am 8. Januar. Ebenfalls 1913 fiel am meisten Regen, nämlich 115 mm. Man vergleiche das mit der trockensten Periode von 1931 bis 1934, als nur 16 mm Regen fielen (ja, in allen 3 Jahren zusammen, nicht in jedem Jahr).
Ein weiterer Rekord wurde 1996 aufgestellt: An 40 Tagen erreichte oder überschritt die Temperatur 49°C.

Auch wenn das Death Valley wie eine leblose Wüset ausschaut, so kann es wirklich interessant sein, ihre subtilen Farben und Landschaften zu erforschen. Ich habe mehrere Stunden damit zugebracht zu wandern, Ausblicke zu genießen und Schnappschüsse der interessantesten Plätze im Death Valley zu machen.

Es gab drei Orte, die meine Aufmerksamkeit erlangt haben: Der Zabriskie Point, die Artists Palette und der Devil´s Golf Course.

Der Zabriskie Point ist ein bizarrer Ort, der mit schroffen Felsen aufgefüllt ist. Viele Touristen und Wanderer waren hier, da es recht nahe am Furnace Creek Besucherzentrum gelegen ist.
Die Artists Palette besteht aus vielen farbigen Felsen. Die Farben entstanden durch Oxidation von verschiedenen Metallen. Rötliche Farben entstehen beispielsweise durch Eisen, grünliche durch Kupfer.
Der Devil´s Golf Course (des Teufels Golfplatz) ist eine riesige Salzpfanne. Die Formationen sind unglaublich scharfkantig. Ich lief äußerst vorsichtig ein paar Meter darüber. Ein Sturz auf die Salzpickel hätte unweigerlich schmerzhafte Verletzungen zur Folge.

Ein obligatorischer Ort zum besuchen ist natürlich das Badwater Basin, mit 85 m unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt der Vereinigten Staaten. Wieder waren viele Touristen da. Die Landschaft selbst ist allerdings eher weniger aufregend.

Eine nette Überraschung war der "Besuch" eines Koyoten als ich nach Las Vegas fuhr, das gleichzeitig mein Reiseziel für diesen Tag darstellte. Irgendwie schien das Tier keine Spur scheu zu sein.

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Pictures from top to bottom:

(1) Badwater Basin, the deepest point in the USA - can you find the sign saying "Sea Level"?
(2) Devil´s Golf course
(3) Devil´s Golf course - close up
(4) Natural Bridge
(5) Artists Palette 1 (HDR)
(6) Artists Palette 2 (HDR)
(7) Zabriskie Point (HDR)
(8) Curious coyote

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Bilder von oben nach unten:

(1) Badwater Basin, der tiefste Punkt der USA - Können Sie das Schild finden, auf dem "Sea Level" (Meeresspiegel) steht?
(2) Des Teufels Golfplatz
(3) Des Teufels Golfplatz - Nahaufnahme
(4) Natürliche Brücke
(5) Artists Palette 1 (HDR)
(6) Artists Palette 2 (HDR)
(7) Zabriskie Point (HDR)
(8) Neugieriger Koyote